记录旅程分享美好

从东欧回来，我们就一直沉浸在对以色列的热切中，由于对这个神秘国度的了解匮乏，临行前在网上稍作查阅，不料一下子被这个“流着奶和蜜的应许之地"深深吸引住了。

千年烽烟战火，百年自强不息。多灾多难的历史，流离失所的民族。浓墨重彩的宗教韵味，百转千回的故事传说。

战争与和平，宗教与世俗，黑暗与光明，彼此交织千年。摧毁，重建。重建，摧毁……这背后积累的是冲突和屠杀，是仇恨和敌对，是信仰与坚守，是人类历史进化最真实的血泪史。

也许上帝也没有想到，她许给自己子民的这块土地会遭受如此多舛的命运。

五千年的历史长河中，这片土地经历了无数王朝的统治，潮起潮落般地来了又走了。咽喉要道的地理位置，让它见证了欧亚非大陆上每一个王朝的崛起和衰落。古巴比伦、波斯王朝、古罗马、拜占庭、十字军、奥斯曼帝国等都在这里留下了自己的足迹。

正是由于它错综复杂的历史渊源，致使世人至今仍对这片土地充满浅见和偏知。“中东战争”、“巴以冲突”恐怕就是我们对这个国度最熟悉的关键词。以至不少朋友对去以色列旅游持观望态度：那儿安全吗?值得去吗?

我不想多说，我只想告诉他们，不管你的脚步踏遍世界多少地方，不管你是多么了解世界历史，如果你未读透以色列，你不曾去过以色列，那你始终都在世界的边缘上阅读和行走，因为它才是某种意义上的“世界、宗教和历史的核心之一”。

庆幸自己马上就要去探密这个神秘的国度，庆幸有这么多大学同窗同行。此次行程共12天，以特拉维夫为起点，耶路撒冷为终点，形成一个顺时针的环形，中间穿插一些约旦的景点。

还是浦东机场，还是途牛网。感觉以色列已近在咫尺。热情的地中海岸，奇妙的死海沙漠，摩登的特拉维夫，神秘的耶路撒冷正在向我们召唤!

以色列主要的国际机场设在特拉维夫-雅法市，于是这里成为我们窥探以色列第一眼的地方。

刚下飞机，机场墙壁上一幅用马赛克镶嵌的艺术画，已将一个历史悠久的国家和命运多舛的国度呈现在我们眼前。

走出机场我的第一感觉是惊讶。原本想进入以色列后，要将心中关于它的绵长沉重的历史，用亲眼目睹的方式去解谜，去寻求答案。想不到目光所及竟是一派现代气息，远处高楼林立！

就好像你原本期待揭开面纱后看到一位历经沧桑的老人家，结果露出的是肌滑肤靓的小鲜肉！特拉维夫现代阳光的气息，彻底刷新了我对以色列印象。

原来，千年古城也可以如此新潮，如此时尚！

海法，是以色列第三大城市，仅次于耶路撒冷和特拉维夫，是以色列最大的港口城市。

从特拉维夫出来，沿着地中海开车到海法不到两小时。一路风景如画，美不胜收。公路的左边是蓝色的大海，右边则满眼绿色，车行其间，绝对是无限享受。

在我的印象中，饱受沧桑洗礼的以色列总是以一种悲情的面目出现：硝烟弥漫，残垣断璧，荒凉的沙漠，人们颠沛流离。

从没有把它和鲜花、笑脸以及悠闲的度假联系在一起。

然而大错特错了。

以色列人幸福地享受着生活，成年人幽默浪漫，小孩子笑容灿烂。街道两旁到处有露天咖啡吧，广场上成千上百的鸽子或在地上觅食或在低空盘旋。

看不到任何战争的创伤和痕迹，一切都有序不乱。这跟我印象中的以色列反差实在太大了。

在这座地中海东岸的美丽山城，海法有可以与古巴比伦空中花园相媲美的巴哈伊空中花园。这是由创教先驱巴孛的陵寝和巴哈伊阶梯花园构成的，是巴哈伊信徒重要的崇拜和行政中心。

整个花园依山而建，面向地中海，自山脚至山项绵延千米，垂直高度米。一条由白色大理石砌成的阶梯位于花园的中轴线上，宛如一条玉带穿梭而过，把花园分割成两边，呈现出一种非常符合中国人审美观的对称美。

花园的中心应该是巴孛陵寝，其金色半球形穹顶位于40米高的乳白色圣殿之上，在阳光下熠熠生辉，宛如一颗璀璨的明珠。

巴哈伊花园没有一般宗教陵园的森严肃穆，也没有世俗花园的喧嚣俗艳。整个花园给人一种静谧、平和、包容的感觉。

联合国教科文组织会认为，巴哈伊圣地呈现出的虔诚氛围，让参观者的心灵得以净化，恰到好处地体现出圣地的精神。再加上依山而建的奇特设计，故于年将其列为世界文化遗产。

这是世界上第一个与近代宗教有关的建筑群被列为世界文化遗产。

戈兰高地，雾气里弥漫着千年的沧桑。

脚底下，见证了昨日的战乱。

无数次，被他人窥视与侵占，而此时此刻，却彰显你坚守的信仰。

提比利亚是以色列最富活力和吸引力的城市，它揉合了二千年悠久历史与现代渡假胜地的乐趣，有着绚丽的自然美景以及古代和现代色彩缤纷的种种景观。尤其是加利利湖的景色，为提比利亚增色不少。

漫步湖边，眺望互相辉映的山、湖及多彩的天空，无疑是一种千载难遇的人生享受。

湖畔到处是十字军和奥图曼时代留下的黑色玄武岩废墟，它们与分布在山边酒店和民居形成了强烈的对比。随手从地上捡起一块石头，很可能是一件历史文物。

我们从一家紧靠湖边的基布兹那里包了一艘大木船游览湖区，在船上载歌载舞。热情的犹太人特意在船上为我们举行了一个唱国歌升国旗仪式，让我们对这个国家这个民族有了一种特别的好感。

有时候，细节定乾坤啊!

下船上山，萨法德之行更让我们对这块弹丸之地充满敬意。

这是一座赋有古老犹太传统和艺术气质的犹太小镇，是近代犹太文化的中心。令人印象最为深刻的则是那些星罗棋布、依山伴云的小巷，人们用一个个台阶把整个城区艺术地串联起来，使这里迅速成为以色列艺术之都。

年，萨法德被美国cnn评为全球十大最美小镇。

以色列的行程安排非常丰富紧凑，从特拉维夫到海法再到提比里亚的过程中，我们先后游览了巴哈伊空中花园、天使报喜堂、耶酥点水洒圣迹、天主教婚姻教堂、五饼二鱼堂以及所谓的人民公社“基布兹”，泛舟海拔负多米的加利利湖，在大雾弥漫中体验戈兰高地当年的战火硝烟，冒雨在萨法德艺术小镇流连忘返。

凡是古迹都与《圣经》有关（据说圣经中的故事95%都发生在以色列)。

其中最吸引我的是资本主义社会中的共产主义“基布兹”。

初闻“基布兹”这个词，我们都是一脸懵逼不知所云，译成中文后的定义又让大家恍然大悟，一脸秒懂。

基布兹在希伯来语里是“团体”的意思，是以色列的一种集体社区，以色列政府规定：基布兹是一个供人定居的组织，它是在所有物全体所有制的基础上，将成员组织起来的集体社会，没有私人财产。

初听很耳熟，马上引起兴趣，这不是我们所说的共产主义吗?

对，基布兹的目标就是混合共产主义和锡安主义的思想建立乌托邦社区，社区里的人没有任何私有财产，他们在社区中担任不同的工作职责，但是没有工资，因为这里的衣食住行教育医疗都是免费的。

以色列目前有多个基布兹，各基布兹的人数不等，多者超千，少者不足百人。

过去的基布兹主要从事农业，现在也从事工业和高科技产业，而且以色列所有基布兹的工农业产值占整个国家的比例比较高。也许，世界上其它国家也有类似这样的公社企业，但可以肯定，没有任何国家让自愿的集体社区承担如此独立的自治权。（我们参观时开玩笑说，光是这么大的地块就不得了啊，都是国家无偿提供的土地。）

随着时代的发展，基布兹也面临着许多问题，随着生活方式的改变，个别社区开始向私有化转变。不过，基布兹在以色列还是有着非常重要的地位，人们还是坚信着这种模式的正确性和优越性，特别是很多基布兹开始发展第三产业，比如旅游业，我就觉得方向非常对头。我们此次泛舟加利利湖，租用的船就是我们参观的基布兹。

走在基布兹社区里，发现环境特别清静幽雅，感觉就像是一个世外桃源，人们在这里过着他们所想的共产主义的乌托邦的生活，并为之努力。

紧挨提比利亚的约旦，是沙漠中的阿拉伯国家。其首都安曼坐落在七座小山岗上，是个山城。

城市建筑初看比较单一，但充满了浓郁的阿拉伯色彩，并保存着很多罗马帝国时代的遗迹。

我们一早就出发了，车子直奔安曼城的制高点——城堡山。这里曾经是安曼最初的要塞，与安曼的历史息息相关。

站在城堡山顶，整个市区尽收眼底。山城高低错落、鳞次栉比的建筑因形就势，错落有致。马路蜿蜒曲折，纵横交错。清真寺理藏在密集的建筑群里。

城堡山的历史悠久，公元前11世纪，信奉太阳神的阿蒙人就在这里建立了阿巴斯.阿蒙王国，城堡山是其首都。后来被罗马帝国征服，统治了数个世纪。再后来还被阿拉伯帝国、十字军、土耳其帝国等统治过。昔日的城堡，现在都已成为断壁残垣。

值得一提的是建于公元—年的赫拉克勒斯神庙，虽然整个神庙已成废墟，但遗址之上，几根科林斯巨石圆柱，仍擎天而立，直入云霄。两圆柱间高高架着神庙的横梁，上千年托举在安曼的最高点上，无论时间如何流逝它都岿然不动。

神庙虽然倒塌，神韵依在，如今只能从这几根惊天神柱幻想当年神庙的壮观和辉煌。一切的辉煌都已成为过去，只有巨大的罗马石柱高高耸立在安曼山上，给我们讲述着这里的故事。

从安曼到阿卡巴，坐了四个多小时的车，沿途基本上是一眼看不到边的荒漠戈壁。天黑后，除了汽车灯光，四周漆黑一团，仿佛走到地球的尽头了，心想今晚必须做好艰苦的打算。

想不到柳暗花明，在大漠深处，竟冒出了如此美丽繁华的滨海城市～阿卡巴。迎接我们的竟然是红海岸边五星级酒店，这怎不让一路上疑心重重的我们喜出望外，心花怒放。吃过晚自助，散步出宾馆，就在宾馆的周边，随手拍了几张阿卡巴的城市夜景，但愿这个城市能给亲们留下好印象。

位于约旦南部的瓦迪拉姆沙漠有约旦最壮观的沙漠景观。因为它像月球表面一样宁静沉寂，所以又称“月亮谷”。是全球仅有的32个世界自然与文化双遗产之一。是一战期间候赛因王子与劳伦斯反抗奥斯曼土耳其统治的根据地，电影就是以这里为外景地。

越野车带着我们驰骋在浩瀚的沙漠，车子跌荡起伏，时而穿越峡谷，时而绕着那些奇型怪状的岩石而过。

一望无垠的沙漠遍布风蚀断崖，奇特的山型如鬼斧神工。映入我们眼帘的景色，每一分种都完全不同。千年风化、形状各异的巨大岩石接踵而来，随着光线的转化而变化万千，风姿不同。

尤其是在日出和日落不同光色的映衬下，会变幻出不同的色彩，给人以迷幻多彩的感觉。

由于是典型的雅丹地貌，被风化的石头以红色为基调，自然这里的沙子便呈红色。

大漠蓝天，红岩红沙，这景观这色彩带给我们内心的冲击真的难以用语言表达。

面对眼前的景观，你难以想象几千年前，这里曾有过的昌盛繁荣。如今远古的文明，早已灰飞烟灭。我不知道该怎样描述这段历史，怎样掀开它神奇的面纱。我唯有感叹：人类渺小，造物主伟大!

白天，我们站在高高的峰峦，感受漫漫沙漠的荒凉。

入夜，沙漠散发出炙烈的热情，令人感慨心绪昂扬。

这是年的最后一天，我们在约旦的瓦迪拉姆沙漠迎新辞旧。

沙漠的夜特别宁静，满天星星又密又亮，好客的贝都因牧民早已做好了迎新年吃大餐歌舞晚会的准备，不仅为我们奉上各种具有阿拉伯风味的美食和沙漠烤肉，同时还为我们这些远方的客人举办了一台民族特色的歌舞PK。

新年的钟声敲响了。

平生第一次如此浪漫地在异域风情浓郁的西亚，在歌舞声中，同来自世界各地不同种族不同信仰的人们一起，迎接崭新的一年，真的特有意义。

佩特拉古城（公元前9年—公元40年），是约旦最负盛名的古迹区之一，被称为“一座玫瑰般粉艳的城市”。它隐藏在一条连接死海和阿卡巴海峡狭窄的峡谷内，曾经是史前时代阿拉伯游牧民族纳巴特王国的首都。

如同人间蒸发一般，古城消失在世人眼中竟然长达多年。直到年被一个乔装为阿拉伯人的瑞士探险家发现它才得以重见天日。

7年7月8日被评选为世界新七大奇迹。

我们今天游览的西克峡谷（Siq）是通往佩特拉古城的唯一通道，道路两旁高耸的岩壁非常奇妙，由于千万年风雨的侵蚀，岩壁呈现出独特的纹理、孔洞和形状，绝对是最先锋的艺术家也雕刻不出的作品。且这些巨石的颜色又很独特，在不同的光线下会呈现不同的色彩，犹如谁把颜料泼洒在岩壁上，又随心所欲的在上面画着，戳着，雕刻着。于是便有了步移景换之妙。

走在谷底，仰头向上，日光从狭窄的顶部射下，给峡谷带来了色彩的层次。岩壁上偶尔可以看到雕刻的神龛，看到一些山洞曾经有人居住的痕迹，这给峡谷增加了几许神秘的气氛。

1.5公里长的峡谷越走越窄越陡，典型的“一线天”越来越多，终于，突然豁然开阔，眼前别有洞天，出现了人类建筑的奇迹，一座高大的神庙在视线中兀然出现。这就是佩特拉的象征--卡兹尼神殿（Al-Khazneh），也被称为藏宝库。

太震撼了，刹那间我们竟一下子回不过神来。这，太突然太不可思议了。藏宝库和周边的山壁一样，也呈现出粉色和橙色之间的颜色，色调非常柔和。据说这里珍藏着历代纳巴泰国王的宝藏，也有说是一位埃及法老曾经把宝藏藏在这里，还有介绍说这里是一位纳巴泰国王的陵墓。抛去背景，感觉这里应该是住/着一位神秘而能量通天的帝王。

这座藏宝库依山而建，将山石挖去一大块，属于希腊式风格。外表看分上下两层，高达40米，下层有六根巨大的科林斯柱，中间的大门就高8米，里面黑洞洞的，似乎是神圣不可侵犯。上下层石柱之间都雕有神像，已经模糊不清。

藏宝库虽然没有宝，但建筑本身就是最大的宝啊!

看到卡兹尼神殿，我原以为这已是高潮，以为到此可以回程了，想不到转了一个弯，道路豁然开朗，两侧依山而建的更多的建筑出现了，有高大轩敞的山陵，有比邻而居的洞穴，有经典的环形剧场，有残存的殿宇废墟。如同古建筑博览会，诉说着两千年的故事。

回来的路上，我脑里一直縈绕着一个问题，在那个科技不够昌明的时代，仅凭人力是怎么达到如此高超的建筑水平。尤其是在这种隐秘的独特环境里。

幸好这种独特的隐秘地形，才让这些建筑以相对完好的状态保存到今天，否则，仅凭记载或传说，真的让人很难相信这一切。

上午，我们还站在荒漠之巅，感受漫漫戈壁滩的荒凉。下午，我们却漂浮在死海的水面，享受海风轻拂粼粼波光。

这片土地就是如此神奇，一边海水，一边沙漠。

蓝色与黄色交织，炙热与悲凉融合。

其间，我们路过马达巴，这是世界上马赛克镶嵌制品种类最多的城市。而此间的圣乔治东正教堂地面用马赛克镶嵌的大型地图，是世界现存的最古老的中东地图。

我们游览了盛名远播的尼泊山，这是摩西升天之地，是约旦最值得敬畏的圣地。山上耸立着一架巨大的象征摩西神杖的钢制盘蛇十字架。边上有公元四世纪初建造的教堂其地板上镶嵌的狩猎、畜牧、耕种和各种鸟兽的图案，是典型的拜占庭马赛克画。站在教堂前的平台上，可以欣赏死海及约旦河谷令人心旷神怡的美景。天气好的时侯，据说还能看到耶路撒冷呢!

死海，永远是个神奇之地，历史源远流长。据说这里是以色列大卫王的避难所，罗马时期犹太王希律的度假疗养地，也许这就是世界上最早的度假疗养地。

死海不死，是指死海淹不死人。因为水中含盐比重大，10倍于普通海水，人在水中沉不下去，所以有死海不死之说。

其实，这里的人们很替死海担忧。因为死海所以叫做死海，一是水中生物无法生存，二是它被陆地环绕，不与其他河流大洋相连，沒有潮汐现象。虽然，它的水面和海岸都是地球上陆地海拔最低点，低于海拔水平面米，但无源之水，必枯无疑。

我们就下榻在面朝死海的五星假日酒店，站在阳台上，就可以看到死海，可以看得出死海的面积正在萎缩。为了保持水位，当地政府做了很多努力，但死海还是以每年下降一米的速度迅速减少，所以，不知再过多久，死海也许真的就要"死”了。

探秘约旦的行程戛然而止。五天里我们经历了高山荒漠、死海峡谷、古迹名城。这里有地标化的动人风景，有名片式的历史沉淀，有多元化的宗教交融，还有丰富多彩的现代生活。种种体验和感受，一切都是那么神秘，那么美妙。

大巴车绕着死海转到了西岸，再次安检，重新通关，换车换导游，我们又折回以色列，沿着历史的烙印去继续探秘既定目标:耶路撒冷。

对耶路撒冷，我一直没有想好从什么角度去说。作为犹太人的应许之地，三千年的历史让这里承载了太多的故事。一个国家的兴起、一个王朝的落寞、一个民族的流亡、一个宗教的诞生。期间古巴比伦人、波斯人、希腊人、罗马人、拜占庭人、穆斯林人、十字军、奥斯曼土耳其人……有太多太多的人来了又走了，欧亚非大陆上每一王朝的崛起和衰落都从这里得到了见证。

千年的沉淀让这里融合了太多的文化，也遗落了太多宗教的圣迹。犹太教的西墙、基督教的圣墓教堂、伊斯兰教的圆顶清真寺和阿克萨清真寺，这座三教圣城的一砖一石无一不承载着亿万教徒的心。不得不说，耶路撒冷能够成为三教圣城被尊奉至今，而不是像历史上其他五花八门的许多“圣地”一样烟消云散或者只剩残骸，最主要原因当然是它独一无二的历史。

耶路撒冷的历史就是全世界的历史。作为一个神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地。每个人的心中几乎都存有对耶路撒冷自己的憧憬和想象。

在锡安山，我们参观了大卫王墓、马可楼、圣母安眠教堂。然后驱车前往耶稣出生地伯利恒，参观圣诞大教堂。

让我感动的是这座浸透了沧桑历史的古城，并没有被岁月和战争摧残得只剩残垣断壁，它依然洋溢着生机和活力。而斑驳的古城石墙印刻着的风霜血雨，只是它曾经跌宕身世的见证而已。

走在耶路撒冷古城的石板路上，身边变幻着高帽礼服和穆斯林小帽的人群，不经意间仿佛隔世。世界上没有任何一个城市能够和耶路撒冷一样，充满了神秘的宗教色彩，也没有任何一个城市能够和耶路撒冷一样，备受争执和非议，然而这才是真实的耶路撒冷，一个让世人沉醉的城市。

都说“耶路撒冷的历史是整个世界的历史”，因为它涉及了太多的民族，贯穿了整个欧洲，包括北欧国家，非洲北部整个阿拉伯民族，亚洲北部俄罗斯和蒙古，以及中国的蒙古。

“在耶路撒冷，真相通常远不如神话重要。”“若拿走虚构的故事，耶路撒冷就一无所有了。”

可是，人们却深信这些虚构的故事。“世界若有十分美，九分尽在耶路撒冷！”就是这些故事，让耶路撒冷披上了金光闪闪的光环，几千年都散不去......

其实再也没有比耶路撒冷更惨烈的城市了，它被屠城无数次，但毁灭不了它的圣洁，一次次地重建，一次次地崛起，三个宗教更迭不断，都没有摧毁它的意志，它一直顽强地屹立在那里，如天空中最亮的星星。

不过，我悄悄告诉你，若说九分美，是因了宗教因了历史，耶路撒冷本身沒什么特别的风景。世界各地每天涌到耶路撒冷的人，更多的是来朝圣而不是来看风景的。

不知道该怎么形容这个还不能称为国家的国家，用任何形容词来描述都显得苍白。久远的从前，我们就听到过关于它的纷争和战乱，听说过阿拉法特和他的巴勒斯坦民族解放阵线。只是从来没有机会掀开它神秘的面纱。

今天，我终于走进伯利恒，走近这个悲情民族，走进这个宗教圣地。

如果说耶路撒冷是上帝选择的城市，那么伯利垣就是上帝选择的土地。当耶稣出生在我们今天参观的圣诞教堂时，与耶路撒冷有着一墙之隔的伯利垣就成了基督教徒们心中的圣地。

尽管这个古老的城市缺乏现代的活力，但它有信仰，信仰足以让万物变得渺小，变得无足轻重。

在圣诞教堂，有关耶稣出生的故事和所留下的遗迹，让我们这些从不信教的人也虔诚起来，对那个小小的洞口肃然起敬。人们绝对想象不到，日后正因为耶稣生于此地，尔后选择了耶路撒冷，便注定了巴勒斯坦动荡不安的命运，以及两座圣城在各自历史中必须承受的战火、磨难和毁灭。

如今虽然成千上万的信徒不远万里到此寻找梦中的彼岸，但他们所渴望的和平和自由却鳞伤遍体。我们在耶路撒冷前往伯利垣途中所遇到的长长的隔离墙就说明了一切。

我们离开伯利恒时正值夜幕降临，圣诞广场上灯火燦灿，一派祥和，平安夜圣诞节的欢乐氛围并未散尽，战争的雾霾荡然无存。

然而，今天的一切不仅仅只是故事，今天是未来的历史，历史是延续的，伯利垣的未来会怎样?这是一个难以回答却又是谁不愿放弃寻找答案的问题。

这两天我们在耶路撒冷的新城老城中来来回回的串，像是穿梭于时光隧道。一下从现代穿越回古老的时代，一下子又从古代迅速回归现代生活。即让人着迷又常常恍恍惚惚有恍若隔世的感觉。

不知道是否因为老是在新旧历史中穿越导致思维的凌乱，对于这么重要的地方的记忆竟然都是些片断，想串成一个明明白白的整体印象很难很难。干脆，一个片断一个片断地介绍吧。

上午一大早，我们就驱车到了耶路撒冷古城东边的橄榄山，站在山上，视线越过满布着犹太人陵墓的汲伦山谷，放目圣殿山和古城全貌，太阳真好，阳光下的耶路撒冷古城不能不让人心生喟叹：这是一个散发着神圣光芒的地方!

橄榄山位于耶路撒冷城外东边，占据了附近最高的地理位置，整座山都栽满了橄榄树。当年耶稣在受难前三天，正是在橄榄山上告诉自己的门徒，他预言某天希律王二世修建的第二圣殿将会被毁掉（罗马人后来在公元66年毁掉了第二圣殿）。而在他受难钉上十字架的最后一天，他从橄榄山出发走进耶路撒冷城。最后耶稣复活后是在橄榄山上升天。而犹太人相信他们是上帝拣选的子民，葬在这里可以优先进入天堂。因此，世世代代以来，橄榄山的山坡成为全世界犹太人最神圣的墓地。十几万个坟墓堆积在橄榄山和汲伦山谷里，壮观而撼人心灵。

哭墙，令人窒息的风景，在老城东南部的圣殿山脚下，是犹太国第二圣殿的一小段遗迹。犹太人认为哭墙是当年圣殿留下的唯一遗迹，因而是犹太教最神圣的祈祷地方。千百年来，流落在世界各个角落的，犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为“哭墙”。进入哭墙前需要通过一道安检。身上的行李都需要过扫描才可进入。

这里的气氛神圣而严肃，人们分成男女两拨，分别在哭墙的北南两段祈祷，他们手捧《圣经》，一边祈祷，一边点头，朗诵着赞美诗。有的人更搬把椅子面对哭墙，一整天都沉浸在与上帝的对话中。

犹太人祷告时不断摇头，因为他们在祷告时不断提神的名字，根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头。那肯定是他们对神有太多的倾诉，所以点头次数也非常多。哭墙广场一侧还提供椅子和桌子，你完全可以坐在椅子上慢慢跟上帝对话，待个一天都行。

就像耶路撒冷是以色列的中心一样，而圣殿就是耶路撒冷的中心。西墙之所以重要，正是因为祂是圣殿的遗迹，它代表了中心的中心。在这个位置，曾经摆放过约柜，那是上帝至圣之所的所在。在犹太教和基督教中，这里都是不容侵犯的至高存在。世界只此一处，宇宙只此一处。

我远远的站在他们祈祷的背影后静静的看着，不打扰，眼前的画面仿佛是从中世纪的油画中走出来的一样。

进入耶路撒冷古城，有一处圣迹不得不看，那就是耶稣受难的“苦路”。

苦路起始于古城的狮子门，传说耶稣被害前就是沿着这条路，背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向刑场，并被杀害的。

整条苦路一共分为十四处遗迹，讲述了耶稣走向刑场的十四个关键瞬间。从狮子门出发，沿着古城石板小路，一路走一路寻找。路上的点点滴滴记载了耶稣背上十字架，一次又一次的跌倒，与母亲的告别，与世人的交流。路的尽头就是圣墓教堂，耶稣在这里遇难、安葬和复活。

来耶路撒冷的朝圣基督徒都要重走耶稣的苦路，同样是从穆斯林区狮门起步，穿过十字架14站，最后到达圣墓大教堂。

我们不信教，但感动于耶稣的精神，同样沿着耶稣走过的路，把“苦路”走了一遍。

圣墓大教堂是耶路撒冷最重要的教堂，耶稣就是在这里遇难、安葬和复活的。

在圣墓教堂，每一个步入其中的人都会在一块长方形的大理石前停留，这块石头就是苦路的第十三站。远远望去石头上隐约的泛起了斑斑红迹，每一个虔诚的基督教徒都会付下身子去抚摸去亲吻这块石头。还有许多虔诚的教徒，把信物放在大理石上擦拭，然后带回家供奉起来。

当年耶稣死后，人们把他从十字架上解下来，就是安放在这里，为耶稣清洗身体涂抹膏油，准备安葬。石头上泛起的红色就是当年耶稣的血迹。

绕过大理石右转踏上楼梯，就来到了当年耶稣被钉上十字架的各各他山。这里有一个祭坛，上方是耶稣被钉在十字架上的模型，下方有个耶稣像。像前的一个大理石的圆孔，据说这就是当初竖十字架的孔。无数虔诚的教徒排着长队来摸这个孔，把整个的各各他山都站满了。

我不知道上帝能不能听到每一个人到教堂来所做的祷告，但是可以肯定的是，正是信徒们这种虔诚的心和不变的信仰，让这个经历了无数次灾难的民族能够重新聚在这里，崛起并走向新的辉煌。

很奇怪，耶路撒冷的游览竟让我有一脚踩空了的感觉。有限的时间根本无法探秘千年的圣城，厚重的历史只能让人产生更多的好奇。

一个被灭国近两千年，其民族经历过无数次大流亡，大屠杀，但仍然以其虔诚的信仰作为坚强的后盾，如今以其科技立足于世界顶端的国度，一个以坚毅与勇气写成宁为玉碎不为瓦全之惨烈历史的民族，要了解的东西实在太多。

再多的语言也表达不出我们身临其境的美妙，这里的一切绝不是我们在国内所想象的那样。

比如安全问题，比如生活的幸福度和社会文明度问题，以及犹太人对中国人的看法和态度问题等等，都远比我们想象要好。

只有到了这里，你才会发现，在美丽和哀愁的背后，到处散发着坚定不移的生命力，人人过着乐观美好的日常生活。

应该说，通过了解，我们重新认识了以色列，认识了犹太民族。

原来印象中的以色列，其实是一个出乎意料的以色列，一个地球上最为鲜活的以色列。

此次出游，原以以色列为主，中间穿扦约旦几个景点，增加旅游内容，而实际上真正好玩的是约旦，以色列看的是宗教和文化。如果你是无神论者，不去也罢!

约旦的几个景点都非常令人震撼，这个国家又小又穷，宣传力度不大，国内更少有介绍，个人认为非常值得去!

以色列的基布兹（人民公社）大家都尤感兴趣，这种体制的优越性和属限性究竟在哪?几句话还真难以说清楚。就象如何评价民主国家和社会主义国家体制的优异。但是有一点可以肯定，一个国家走什么路，采用什么体制应该视国情而定，一切从实际出发。穿什么鞋子舒服，只有脚最清楚。民主国家并不是什么都好，很多事情我们能做到的它们根本就做不到。

在国外旅游，有一点感觉非常明显，就是中国的国际地位显著提高，有一个细节很说明问题，凡是挂万国旗的地方，五星红旗逐渐在往中央挪。20多年前，她往往挂在众多国旗的边沿上，现在基本上都在最中央。做为中国人，很自豪（当然有时侯素质差的同胞一些举动让我们觉得很丢脸）。

以色列和约旦人对我们很友好，不象俄罗斯人德国人那么高傲。

此行我们的团队就是以五星红旗为队旗，让人一看就知道这是中国人，方便多了!我们在游览加利利湖时，船老大还专门为我们举行升国旗唱国歌仪式，蛮感人的。

再就是安全问题，可以负责任地说，这是个不成问题的问题。

最后要说的就是民主国家的贫富悬殊问题。越是贫穷的国家，差别越大。什么叫穷人的地狱，富人的天空，这回总算领教了。在约旦，高级宾馆内外简直是两个世界。

文/摄：王秀权

写于年7月8日

编辑/策划：丁乙

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