年，我从迪拜登机，直接飞往了安曼（约旦首都）国际机场，一入关，就受到海关人员的百般刁难，由于迪拜外贸公司省略了工作签，当时持有的是中国普通落地签，海关人员之所以刁难我，原因在于我的护照上有伊朗德黑兰的入境记录，这牵扯到中东国际间的关系！

在僵持了半个多小时，海关人员最后还是放行，允许我入境，在公司安排我来约旦之前，已经通知了安曼公司分部的工作人员来机场接机，在接机厅，2个阿拉伯人举着一块写着MrDai的牌子在一边看着我，我说了句hellow，他们都微笑的说中文，“你好”，确实让我感到挺意外的，来的2个阿拉伯人，一个是皮肤特别白，一个稍微略显粗糙和黑，白的是阿卜杜拉经理，操着一口美式口语，50多岁，他喜欢别人叫他Doctor阿卜杜拉，早年留学美国加州，皮肤黑的是公司的司机，默罕默德，人相对于阿卜杜拉来说就略显沉闷，寡言少语。

从机场回安曼市区的车里，外面的基建相对于迪拜来说，确实非常贫瘠，以至于让我感觉回到了70年代的中国一样，整个市区很少有比较现代化的高楼，在市区仅有的一座高塔还没有完工，大部分是4-5层的楼层，而且年代看上去比较陈旧，路上的车辆大部分是老款的日系车，丰田日产。

街上的树边偶尔会挂他们的国王侯赛因的巨幅海报，那时候我才知道约旦是一个君主立宪制国家。

在来约旦的近一个月里，司机默罕默德和我形影不离，他虽然英语不好，但他和我沟通也足够够用，我们往来于安曼-扎尔卡-伊尔比德三地处理办公事宜，公司在安曼租了一间公寓给我，从安曼去扎尔卡到伊尔比德的一路上路边都是一望无际的沙漠。

约旦全年几乎无降雨，天气干燥，多风，以至于整个国家非常缺乏水资源，偶尔遇到供水不足会寻求周边国家"借水"，在伊尔比德或者扎尔卡，每家每户都是靠打电话叫送水车来蓄水，每户的楼顶都有一个大水桶，每次叫送水车的费用10JD，约等于当时的90人民币。

约旦与叙利亚、伊拉克、以色列、巴勒斯坦、沙特相邻，这个国家挺荒芜的，没什么资源，缺水缺石油，除了沙子啥都缺，大部分商品是进口的，以至于假冒伪劣产品都没有，因为连假冒伪劣产品的生产能力都没有，到处都挂满了国王的全家福，连麦当劳都不放过。

在来到约旦的半个月里，我就对这里的饮食无法习惯了，中东的饮食普遍都不适合亚洲人，他们的大米有点像印度那种纤细的米，在来到约旦的半个月里，一日三餐都是一碗盖了大盘鸡的米饭，后面吃到直接反胃想吐。

在默罕默德的介绍下，就来到位于安曼市区的一家中国餐馆，听默罕默德说，整个约旦就2家正规的中餐馆，另一家在约旦大学附近，还有几家兰州拉面馆在安曼。

约旦是一个正宗的阿拉伯国家，大部分都是穆斯林，周五要像真主安拉做祷告，所以周五这一天也是全面休息的一天，街上几乎所有商业部门关闭，除了必要的商场没关，偶尔我还能在安曼的商场见到腾讯wechat华为的广告。

在来约旦的一年中，还能在安曼的街头遇到稀有的中国人，大部分是留学生，但偶尔也有中兴华为的员工，那时候能见到中国人还是显得非常难得。

约旦市民大部分出行的交通工具是bus，taxi也很常见，整个安曼市区显得一点都不是很平坦，有点像弱化版的中国重庆，山坡特别多，道路的落差比较大，大部分taxi司机并不会说英文，在那段时间也学习了些简单的阿拉伯语（thanks休克蓝）。

约旦女人出街部分会裹着头巾，当地人叫hajab，不要求穿黑袍，但是在约旦街头也不太多见到穿着短式服装，约旦90%为穆斯林，信仰伊斯兰教，属于逊尼派，服装仍然相对保守，但相对于德黑兰和沙特来说，算是比较开放的。总之就是不会漏出除了脸以外的皮肤。

当地人最喜欢的饮料就是咖啡和红茶，中产阶级喜欢下班以后去泡酒吧，水烟在约旦非常受欢迎，在和阿卜杜拉经理接触的过程中，他经常带我去酒吧商量事情。由于安曼地处欧亚非三大洲的路口，兵家必争之地，因此历史上安曼曾经多次遭到外来的侵略，先后被亚述人、波斯人和希腊人所占领，后来又成为罗马帝国的行省。

约旦保存有大量五六千年古时期的古建筑。最著名的应该是位于约旦南部沙漠中的一座神秘古城，至今已有两千余年历史，也是约旦最负盛名的古迹，佩特拉在公元前二，三世纪时极其繁荣，后来被罗马帝国军队攻陷，沦为罗马帝国的一个省。三世纪起，因红海贸易兴起代替陆上商路，佩特拉开始衰落，直到年为瑞士旅行家重新发现而重见天日。约旦在世界上最著名的风景应该算是死海了，整个死海由于含盐度过高，导致人会漂浮水中，而且当地政府依然死海发展旅游业，以及护肤品行业，死海生产一种死海泥，这种死海泥涂抹脸上能有美容养颜杀菌的效果。

约旦唯一的港口，亚喀巴港口位于红海边，这个港口也是三国（约旦沙特以色列）的交界线，在亚喀巴旅游区，街上到处都是骆驼，披着围巾行走的人群，整个环境显得像来到了中世纪。来亚喀巴度假的很多都来自欧洲（主要是比较经济实惠）。在亚喀巴港口区的红海的海底，至今依然能看到很多沉没在海底的飞机和坦克，也显示这里曾发生过大规模战争。

转眼到了14年，我往来迪拜和约旦之间，爆发了ISIL事件，叙利亚难民大量涌入约旦伊尔比德，我偶尔路过伊尔比德，看到大量难民衣衫不整，拖家带口，搭着一顶顶的破旧帐篷在伊尔比德和安曼郊区，约旦政府每天提供给他们所谓的hups（大饼），勉强维持他们的生活，这也算是约旦政府唯一可做的吧，毕竟本国的人民的生活水平也很挣扎。

约旦没有任何资源，普通底层大概的工资-JD每个月，而且消费水平非常高，约旦国内经济环境过于脆弱导致整个社会体制非常不稳定，主要经济资源是磷酸盐、碳酸钾等矿产，以及旅游业、海外汇款、外部援助。能源缺乏，煤炭、水电和石油储量很少，天然气只能满足国内需求的10%，严重依赖从伊拉克等国的石油进口。

这就是为什么“美伊战争”同样损害了约旦国内的稳定，伊拉克早年和约旦的经济关系非常密切，下班在downtown吃的鱼都是伊拉克海运过来的，石油也严重依赖伊拉克进口。只要经济不行，国王就有可能被发动政变（之前已经有两次，都没成功！）

面对大量的难民涌入，约旦政府压力巨大，在城市的郊区有许多难民的帐篷，这些人大部分都是女人和小孩，在约旦寒冷的冬天连鞋子都没有，打着赤脚，为此，约旦大学的留学生还组织了一场购鞋活动，那段时间利用下班时间和几个留学生一起参与了这样的活动，但是毕竟这种力量有限，大量的难民依然挣扎着，更有甚者，一些叙利亚的难民无力抚养孩子，低价转卖给当地人抚养，这种事情确实是发生在我们的21世纪，战争的残酷性远远比我们想象的残酷无情。

约旦宪法规定，约旦哈希姆王国是世袭的君主立宪制国家，国王是国家元首，实行行政、立法和司法三权分立原则（国王可以重组议会和内阁，从从约旦独立至今，政府更迭68次，频率几乎为世界之最）。

值得一提的是，年，在"阿拉伯之春"的冲击下，约旦国内爆发街头抗议，阿卜杜拉二世国王被迫宣布修宪，扩大议会和政府的权力，约束王权，其中最关键的是将国王直接任命首相的权力修改为由议会提名，再由国王任命。

约旦自建国起，总共有四任国王：阿卜杜拉·本·侯赛因（年5月至年7月）；塔拉勒·本·阿卜杜拉（年9月至年8月）；侯赛因·本·塔拉勒（年8月至年2月）；阿卜杜拉·本·侯赛因二世（年2月至今）。

整个约旦国内的政治氛围相对于周边的伊斯兰国家，偏向开放，连国王一家都有INS社交软件，而且动不动就能看到他们举行的家庭活动（射击驾驶飞机...）。