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“在这里，出租车不打表，很多东西没有明码标价，你要习惯讨价还价。”

这是在中东的第一站黎巴嫩贝鲁特，房东阿姨Sana叮嘱我的一句话。她说的没错，这里的出租车没有meter，这里的商店很少看到价格标签，这里的马路除了红绿灯之外几乎没有什么规则可言，在贝鲁特别说开车就连走路都可以颠覆你的认知，可能明明就在人行道上规规矩矩地走，结果走着走着人行道莫名其妙就消失了，抑或是打车的时候，司机有时候不会靠边停直接放你在马路中间下车，当你站在马路正中央左顾右盼怀疑人生时，不要惊讶，不要慌张，欢迎来到阿拉伯！一个没有规则的世界。

然而这还只是入门级劫数，还好黎巴嫩人总体素质较高，虽然交通系统紊乱，城市规划一塌糊涂，但是当地人看到你都会主动让行，也许他们已经习惯了这种生活，反倒是我们这些习惯守规守矩的人，在这个世界里显得格格不入。

可能还有很多人对这个国家的印象还停留在硝烟四起的战争年代，而现在的贝鲁特最繁华最热闹的市中心、酒吧街都有装甲车和全副武装的大兵，一开始看到他们心里有点方，但是习惯之后就会觉得很有安全感，这里的大兵除了禁止拍照外还是很友好的，看到异国面孔也会稍微舒展一下他们严肃的表情打招呼。

走在路上时不时能看到叙利亚过来的难民，怎么区分黎巴嫩人和叙利亚人，这还是一个出租车师傅教我的。在坐车去鸽子岩途中遇上堵车高峰期，司机师傅为了打发时间就告诉我路上哪些是叙利亚人，他一眼就能看出来，从他的语气里我听出了一种不是很欢迎却又无可奈何的感觉，后来我终于知道怎么区分出叙利亚人，不仅仅是服装，他们的眼神和表情也同样瞒不了人，那种眼神是没有光的，满脸写着看不见底的绝望，如果你看过电影《何以为家》，你就会知道对生活失去希望的表情是什么样的，毫不夸张的说，影片里的小男主赞恩的遭遇，在这座城市里每天都在发生，看完这部电影我才反应过来，曾经走在路上看到的那些衣衫褴褛卖着纸巾卖着水壶的小孩子，每一个都有可能是赞恩。如果这世上真的有安拉，那是如何忍心看着自己的子民遭受这般苦难。坐在贝鲁特去安曼的飞机上，中途飞过叙利亚的领空，大马士革玫瑰夷为尘土，古老的文明变成废墟，不知道什么时候这个国家才能从硝烟中重新站起来。02—“我们已经走得太远，以至于我们忘记了为什么出发。——纪伯伦”相信有很多去中东的人，不仅仅只是单纯喜欢冒险，更是为了亲眼看看那些经历了数千年沧桑的遗迹，比如黎巴嫩的比布鲁斯、约旦的佩特拉、埃及的金字塔等等。然而那些生活在奇迹脚下的人儿，有的似乎并不以为然，诺大的世界遗产对于他们来说只是一个赚钱的工具而已。如果你是冲着中东这些旷世遗产而来，请提前吃一颗定心丸以避免被当地人气死。作为世界七大奇迹之一，金字塔是埃及最具代表性的遗产，然而它的宏伟壮观和保护程度是成反比的，走到吉萨的时候，一股马粪味儿扑鼻而来，景区周边环境可以用脏乱差来形容，金字塔里面的工作人员不会解说只会推销，胡夫金字塔上爬满了拍照的游客，禁止攀登的标识形同虚设，这大概就是导致金字塔的高度逐年下降的原因吧。总而言之，如今这个国家除了不断在消费法老的遗产，和古埃及其实并没有太大联系。约旦最引以为傲的佩特拉古城，可以说是世界上最贵的景区之一，里面有一千零一夜阿里巴巴与四十大盗的宝藏库，变形金刚和夺宝奇兵都在这里取过景，这个需要徒步6个小时才能走完的曾经的古代重要商路中心，如今已经被贝都因人占据，这个马背上的民族路子野，没有什么文化，古城里遍地都是推销骑马骑驴的，他们看你的眼神就跟看到取款机一样，连小朋友都会挣钱，那个带着我爬上野山坡还学着大人的样子撩妹的少年，也不过才十二岁。在黎巴嫩，从贝鲁特坐一美刀的大巴去比布鲁斯，这是世界上罕见的从新石器时代到现在一直有人居住的古城，腓尼基人和十字军都在这里留下过痕迹，这里几千年如一日的安静悠闲，战争摧残过黎巴嫩，但这里却几乎原封未动，连埃及人都把这里称为“通往天堂的大门”。然而如今的比布鲁斯逐渐被改造成黎巴嫩版的丽江，古城里遍地酒吧和礼品店，不知道那些抽着水烟忙着拍照的游客，有多少人还在乎这个古城的过去和将来。不过在中东地区，黎巴嫩属于一个比较特殊的存在，没有石油，不够清真，跟其他拘谨保守的阿拉伯国家相比，黎巴嫩简直就是个不食人间烟火的文艺青年。在贝鲁特的SursockMuseum看到从曾经的疮痍中获得灵感摄影作品和抽象派画作，哪怕因为内战现代化落后了十五年，这个国家还是出了不少有影响力的后现代画家和时尚设计师。一个和北京一样大的弹丸小国，明明可以吃古罗马文明的老本，却还要一肩扛起中东现代文明的大旗，等再过几千年，这些遗迹彻底从世界上消失的时候，能给后人留下二十一世纪人类文明遗迹的中东国家大概也就只有黎巴嫩了。03—“在埃及千万不要相信任何人。”在开罗机场落地的时候，就有朋友再三叮嘱我这句话。如果说前面两个劫数你都可以应付，那么最后一道终极磨人的坎儿就是埃及人了。虽然我本人不喜欢地图炮，但是埃及人的骗术确实是臭名昭著。从机场到市区到乡下，每天要面对各种各样上来推销的人，无论是在景区还是普通的街道都无可幸免。有的会伪装成金字塔里的导游推销骑骆驼，有的会假装热心帮你拍照最后伸手要钱，甚至还有的会骗你是接机的师傅最后把你送到另外一家酒店入住。我这一路上避过了埃及人种种套路，最后还是栽在卢克索一家皮箱店老板手里了，本来讲价到一百多块人民币成交的箱子看起来还不错，结果还没到机场就报废了，弱小可怜无助的我只能徒手拖着没有把手的箱子回家，道高一尺魔高一丈，也许在还价的时候皮箱店老板早就预料到了这一幕！大年三十那天，万万没想到中国的春运也波及到了埃及，去阿斯旺的所有交通工具都售罄了，万般无奈只能曲线救国坐一晚大巴再倒火车，结果到了火车站被告知外国人不能坐三等车厢，于是机智的我们发挥了中国人先上车后补票的优良传统，检票的时候假装听不懂英语，检票员也只能无奈地看着我们和当地人一起挤上车。于是就这样坐上了门可以随意打开的车厢，一车当地人看我们就像看珍稀动物一样，一路上看着尼罗河的波光粼粼，还经过了还原吃鸡场景的区域，最终才到达阿斯旺吃上了丰盛的年夜饭，烤鸽子也是埃及人过年过节才会吃的大餐。04—“赠人玫瑰，手有余香。”我之所以能在光怪陆离的阿拉伯世界一路畅行，不是因为自己有多大能耐，而是因为这路上碰到的一个又一个活雷锋，他们总能在我最需要帮助的时候如菩萨般降临。在黎巴嫩，不能不提到我的神仙房东Sana。从还没到达贝鲁特开始，热心的Sana便加了我







































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