来约旦也有一段时间了，很多朋友催着我写游记，可是我却总是提不起兴趣，一是因为懒，二是因为现在网络上各种游记太多，一搜一大把，各种攻略，各种图片，各种景点，各种行程安排，应有尽有，所谓的走马观花的游记，实在不爱写。

随着在约旦生活的日子越来越长，约旦带给我的触动也越来越深，渐渐的有了一种情感，觉得还是用拙笔记录下来一些自己在约旦的见闻，也不负了在约旦小住的这一段时日。

其实约旦这个名字的历史并不长久，但是约旦这块土地的历史却是绵远而悠长的。

约旦所处的地理位置稍有点尴尬，位于亚洲西部，阿拉伯半岛的西北部，西与两大宿敌巴勒斯坦、以色列为邻，北与炮火不断、家里打成一锅粥的叙利亚和伊拉克接壤，东南和南部与暴发户沙特阿拉伯相连，放眼看约旦的周边邻居，都是些不正常的奇葩，能在这样的环境里，还能保持稳定团结，真的是难能可贵了。

约旦陆地面积很小，只有平方公里，地势西高东低，西部多山地，东部和东南部为沙漠，沙漠占全国面积80%以上。约旦西部高地属亚热带地中海型气候，天气温和，气候宜人。

穿梭在约旦任何城市的大街小巷，都有一种与时间错乱的碰撞感，这里到处都是历史遗留下来的痕迹，随处可见的一块小小的岩石，一个不起眼的小建筑，可能都会有上千年的历史了。

约旦的首都安曼，建立在七个山头之上，现在已经扩展到了14个山头，是世界有名的丘陵地貌。这个经过了历史的刀光剑影洗礼过的城市，糅合了诸多文化元素在里面。行走在安曼的大街上，穿着各种服饰的人群熙来攘往，传统与时尚，新潮与古典，在这里竟然契合的那么完美，没有一丝突兀的感觉。

安曼的交通状况和全世界所有的大都市一样，高峰堵车是避免不了的事情，但是约旦人开车的素质远远高于他们的道路建设水平，大街上根本看不见人车争道的现象，不管车速多快，不管开车的是女性还是傻帽青年，只要看到有行人过马路，都会主动减速，礼让行人。

在约旦看女性开车，那也是一道美丽的风景，横冲直撞的彪悍让我这个有20年驾龄的老司机也自叹不如，随便刮了擦了的，人家给你一个白眼，车速都不减一下的飘然而过，剩下那些被刮了擦了的男司机在风里独自凌乱。

其实约旦女性开车时的骄矜跋扈也是被男司机们惯出来的，小编我就亲自遇到一回，有一次我开车由于路况不熟，把一辆车硬生生的给逼停在马路中间，开车的是一个中年男性，刚开始气的哇啦哇啦乱叫，卯足劲追了上来，当把车开到和我平行时，看清楚逼停他的竟然是一个女司机，瞬间脸上换上了一副无奈的表情，冲着我摆摆手，给了我一个温暖的笑，一脚油门，绝尘而去，把我搜肠刮肚绞尽脑汁想起来的仅会的几句道歉的话，硬生生给弄得没了用武之地，这次剩我在风里独自凌乱了。（这种现象在我大天朝根本想都不敢想，只怕道歉陪笑脸还得挨一顿好骂，管你是不是女性呢。）

在中东这块战火纷飞的土地上，约旦是一个小小的桃花源，这里伊斯兰教，基督教，犹太教，还有希腊的神话传说，全都相处的融洽而和谐，没有争执，没有战争，没有硝烟弥漫。约旦人非常热情好客，也非常爱干净整洁，无论男女老少，无论贫富，都非常重视自己外在的形象，以及家庭的卫生，曾经受邀去过几个约旦朋友家里做客，屋里屋外，都收拾的窗明几净，一尘不染。即便是八九十岁的老头老太太，都会把自己收拾的漂亮清爽，头发梳的一丝不苟，喷洒着香水，给人一种很精神很是赏心悦目的既视感。

约旦虽然是一个小国家，经济落后，资源贫乏，但是他们却非常重视教育，在所有阿拉伯国家的语言里，约旦是方言最轻的一个国家，相当于我们中国的北京普通话，在约旦英语的普及率非常高，所有的幼儿园到大学，都有英语课，这也可能和曾经的英国统治有关系吧。现在很多大学里也都设了汉语课，很多约旦孩子都热衷于学习汉语，向往中国，大多数都想去中国留学。在约旦的普通家庭里一个平平常常的家庭主妇，会说几个国家的语言毫不稀奇，很多孩子从出生就开始接受来自母亲的多重语言教育，到上学的时候，就已经扎下了稳实的基础。

很多阿拉伯国家的王子公主都被送到约旦来读书，其中不乏一些知名度很高且手握重权者。现在在这个不大的国家里，就有好几所世界知名的国际学校，当然学费也不菲。

在约旦，女性是允许工作的，女性的工作大多数都是属于高大上的职业，但是局限性也很强，有老师，有警察，有工程师，有医生护士，有办公室文员，工资一般都在-约旦第纳尔之间，约合人民币0-0元之间，在当地也算是中上收入了。女性是不允许进入服务行业的，餐厅，加气站，或者摆摊设点的地方都看不到女性的身影。

世界四大文学之一的阿拉伯文学就是在这块土地上流传下来的，也是世界上最古老、最有成就的文学之一。地道的约旦人都喜欢听一种叫“日子”和“悬诗”的长篇叙事散文诗，阿拉伯语叫（穆阿莱格特），其实也是一种诗歌集，包括了几个著名诗人的作品的总称。坐在古罗马剧场的台阶上，打着节拍，听那抑扬顿挫的叙事长诗，仿似又回到了那刀光剑影金戈铁马的古战场，还有侠骨柔肠的英雄美人从眼前翩然飘过，让人在不知不觉间错了时间，乱了芳华。

约旦的军事力量也不容小觑，不是说他的军事设施有多发达，而是约旦的军人都是子弟兵，这也是世界少见的子弟兵国家之一，医院都是军人编制。守护约旦的和平，也和子弟兵是分不开关系的，毕竟血浓于水的亲情，是那些雇佣兵所无法比拟的。

约旦人民都很热爱他们的总统，而他们的总统也是一位爱护国民平易近人的好总统，凡是有因公殉职的人家里，都能看到总统的身影，有些情节严重的，总统会在那个家里待够三天，亲自抬着亡人去坟墓送葬，这对普通百姓来说，是无上的荣誉，也是心灵最大的安慰了。约旦的这位总统，还是一位爱妻护家的楷模，约旦的国际机场就是以平民王后阿丽娅的名字来命名的，这在阿拉伯国家尚属首次也是唯一的一个以王后的名字来命名的机场。

现在的约旦王室是真正先知“穆罕默德”的后裔，从它的全名：“约旦哈西姆王国”就能看得出血统上的高贵，不是那些“山野村夫?土鳖”的所谓其他暴发户国王所能够比拟的，虽然它与周边那些产油的土豪兄弟比，的确是属于家底羞涩了一些，但这个头顶先知“圣裔”光环的国家，却拥有它们所没有的一样东西，那就是稳定！

约旦的法律相较于其他的阿拉伯国家，也是比较严明的，大家都很遵纪守法，爱岗敬业，很少有脱岗或者迟到早退现象的，但是法律无情人有情，有时候在冷冰冰的律法面前，却会给人一点温暖的感情。有一次小编我去办理我的依噶买（居住证），所有的程序都符合要求，跑了好几个部门，就剩下最后一个关卡了，记得那天是星期四的中午，要是那天办不上，就赶上双休日了，阿拉伯国家的双休日是星期五和星期六，我有点小小的着急，但是偏偏在那道审核的关卡中出了问题，我的抽血化验单过期了，当时心里一阵失落，重新抽血很麻烦，跑来跑去，最少一周时间又要过去了，还得再多掏几百块钱的化验费，最要命的是我自己还找不见地方，必须还得找人陪着我去，当天又拿不到结果，而我的签证已经过期了，每天还担着滞纳金，我有点一筹莫展，呆呆的望着单子出神，这时候里面一个老警察看出了我的为难，打手势让我稍等一下，然后提起电话，向他的上级请示我的情况，足足四十分钟，打了好几个电话，上面的批示总算下来了，我可以不用重新抽血，马上就可以给我办理依噶买（居住证）。当时的感动真的难以形容，律法是冰冷的，人是温暖的，对这个在法律之外有人情味的国家，心里似乎又喜欢了几分。（这样的事情，如果在米国，只怕警察的眼皮都不会给你抬一下。）

说起喜欢，最喜欢的应该是约旦的野菜了，约旦是一个非常重视保护生态环境的国家，路边、墙角、街边空地，随处可见从砖缝里沙砾里探出头来，长得郁郁葱葱的小草和各种飘香的野花，当然这些小草有很多在中国都是能吃的美味，其实也算是我们中国的中草药里的一些种类吧。我喜欢这些在艰苦环境里扩长的生命力，即便在沙漠戈壁，即便在悬崖峭壁，只要有一点土壤，就能看到这蓬勃的生机。

约旦民居大多都是独家独户的小别墅模样，用很大的乳白色石块砌的墙，院子里种满了花草，门口栽了小树，整个小院收拾的清幽雅致，清爽宜人，很多富人区房前屋后还带有私人花园，栽满了树木，各色野花盛开，鸟儿清脆的鸣唱着，自然淳朴，鸟语花香，大自然和城市接壤的和谐美丽，独立并存。

约旦是一个包容性很强的国家，从年约旦建国起，它就将自己定义为“世俗化的伊斯兰国家”，这从首都安曼的开放程度就可以深刻体会到，宗教派别之间互相包容，和平共处，很多约旦年轻人都会说：“我是穆斯林，但是我爱所有的宗教，我尊重他们。”在约旦的基督教学校里，有很多穆斯林的孩子在读书，学校管理员都是修女，管理非常人性化，所有穆斯林孩子的家长都非常尊重这些修女管理员，给她们非常高的评价。

这种多元素文化并存且相互包容尊重的心态很可能是源自于几个世纪以来，被不同民族统治过的原因吧。

曾经的约旦，并不叫约旦，最早它属于巴勒斯坦的一部分，在年被土耳其人占领，属奥斯曼帝国的大马士革省。直到多年后的年，圣雷莫会议将巴勒斯坦地区划为英国的委任统治地，同年7月，又被法军占领大马士革。

年英国以约旦河为界，把巴勒斯坦分为两部分，西部仍称巴勒斯坦，东部称外约旦，此后就慢慢被英国接管了统治权，几十年间，经过不断的变革和斗争，直到年3月，约旦政府废除了《英约同盟条约》，同年7月英军全部撤出约旦，自此以后，约旦才开始走向独立发展的道路。过程可谓是曲折坎坷，一波三折的。详情我就不在这里赘述了，感兴趣的朋友请上百度搜索，肯定比我解释的要详细很多了。

说起约旦的文化遗迹，曾经生活在这片土地上的每个民族都留下了自己本民族的文化元素。现存的有杰拉什和安曼的古罗马文化遗迹，佩特拉的纳巴特人文化遗迹，月亮谷的贝都因人文化遗迹，马德巴的马赛克城市文化遗迹，以及现代约旦的发展史，请不要质疑，约旦的人类发展指数是要排在中国之前的……

大家可能难以相信，世界上最早的葡萄酒竟然出产于约旦这个贫穷落后的国家里。而现在大家都知道世界上最好的红酒在法国，但是大家知道法国酿造世界最好的红酒的原材料葡萄产自于哪里嘛？不错，它就产自于约旦。在约旦河旁边有一个世界顶级的葡萄种植园，产出的葡萄是世界上最优质的，而我们不得不知的是，世界上最早的葡萄籽就是从中东流传出去的，所以约旦也算是葡萄的原产国，这里的土壤和气候都比较适合葡萄的生长，这里还有一个最古老最原始的传统，那就是在黎明之前采摘葡萄，这样的方法不仅使得葡萄的新鲜程度更高，口感更好，而且对葡萄藤的保护也更完美，不影响来年葡萄的优质质量。这样的葡萄生产出来的葡萄酒自然也就是最优质的了。

自古美酒佳肴是分不开的，侃完了美酒自然也该说一说约旦的美食了。

在约旦这个游牧民族后裔的国度里，人人都是爱吃肉食和奶制品的。约旦的大多数肉制品都来自居住在沙漠地带的贝都因人，这些古老的部落住在约旦东部的养骆驼，住在西部的有羊群，依然过着原始的游牧生活。而这些土生土长的约旦羊产出的肉，因为口味肥美而不腥膻，因此傲视各国进口羊肉，故而价格也是最为昂贵的。

说起羊肉，就会让人不由自主的想起约旦的国菜“曼萨夫”，那是所有宴会必不可少的一道美食。

“曼萨夫”是阿拉伯语，翻译过来的意思就是“很大的餐盘”，而从菜肴特点上看，就是把酸奶和羊肉盖在米饭上面。其实这也有点像我们中国新疆的手抓饭，只是添加了酸奶和黄油。把因为添加了黄油的烹制而显得奶香浓郁的米饭，垒的厚厚的盛在一个很大的不锈钢托盘里，米饭上再摆上大块大块连带着骨头的羊肉，每块羊肉基本都能达到一斤左右，据约旦本地人说，这样才能显示出主人不吝钱财慷慨待客的本意来。羊肉周围撒着大颗的炸至金黄的扁桃仁，其间还点缀着翠绿的香草。这气势恢宏的一大盘羊肉和米饭还要配有用干酸奶加黄油熬制的酸奶汤食用。这肉香米香和奶香，是约旦主人对宾朋奉上的最高敬意。来约旦旅游的朋友，想要品尝的话，就去安曼的耶路撒冷餐厅，那里的Mensaf算是最有名的，但是价格也不低，一份5.5JD，也就是差不多55块人民币了。

在约旦有很多小吃，法拉菲（Falafel），这是一种油炸素丸子，通常配上蔬菜和色拉，裹上一个大饼，就成了一份三明治，价格不贵，安曼市中心的Hashem餐厅就以此闻名。

鹰嘴豆腐泥（Hummus）：这是一道非常传统的阿拉伯小菜，鹰嘴豆磨成豆蓉，浇上芝麻酱，淋上橄榄油，再配上特制的香料混合而成，味道咸香醇厚。

土耳其烤肉（Kebab）：整个地中海沿岸的国家都爱吃的一种食物。

甘蔗汁：约旦的国民饮料，0.5JD，街头随处可见，但是我最爱喝的甘蔗汁却在沙特阿拉伯的麦加，也许是因为源于一份绵长的回忆吧。

shiwarma，这是最常见的食物，中文名叫卷饼。

还有很多我也是叫不上名字的，约旦的甜点，也是不可不去品尝的美食，在众多的甜点里我比较偏爱一种叫做“哈拉瓦碧吉卜”的甜奶酪，它的面皮是以粗粒小麦粉为主要原料制成，晶莹剔透，糯软而韧，有种玫瑰花露的淡淡清香。这种甜点的特色是面皮里面包裹的那团入口即化的奶酪，因为甜味很淡，一般配以糖浆一同出售，食客可以自行调节甜味。整体口味清淡爽滑，与浓郁的土耳其咖啡搭配是极好的。

其实在约旦，土耳其风味非常浓厚，很多约旦人的生活方式和土耳其极其相似，在奥斯曼帝国统治阿拉伯世界四百多年历史里，很多阿拉伯饮食习惯也被土耳其化了。

因为阿拉伯人不能饮酒，所以他们在饮品方面格外重视，饭后加了香料的一杯红茶是必不可少的，夏天一把“娜娜”，也就是我们中国人的薄荷，冬天一把干的鼠尾草，这种鼠尾草在阿拉伯人家里极度偏爱，几乎成了每家每户的必需品。饭后喝一杯加了香料的红茶，味道清新，喝到胃里非常的舒服，帮助消食和解腻。

约旦人喝茶是非常讲究的，红茶需要斟在专用的小巧玻璃杯里，大多数人会拒绝饮用陶瓷或其他材质的杯子装的红茶，因为他们认为只有用玻璃杯才能品出真正阿拉伯式红茶的味道。由于小编我特别偏爱这种红茶，所以跟着阿拉伯朋友们学习煮红茶的技巧，现在也能娴熟的煮出一杯口味纯正的阿拉伯红茶了，每天吃完晚饭后，给自己煮一杯阿拉伯红茶，坐在阳台上，慢慢的啜着，望着满天星光，思绪翩然，岂不也是一种人生享受呢……

说到看星星看月亮，大家有没有想过晚上躺在一望无际的大沙漠里看星星看月亮呢？下面小编就带着大家一起去60年前由影帝奥图主演的电影《阿拉伯的劳伦斯》的拍摄地--约旦的瓦迪拉姆大沙漠看星星看月亮吧。也是由于这部轰动一时的电影，才让这片埋在岁月深处的大沙漠走进了世人的视线里。

瓦迪拉姆还有一个名字叫做“月亮谷”，瓦迪拉姆翻译过来就是红色山谷的意思，这里广阔的沙漠景致是地球上独一无二的，这里的地貌环境是世界上最接近月球的地方，也是离银河最近的地方。联合国教科文组织将这里作为自然与文化混合遗产列入名录。

0年前的岩壁绘画映在细腻的红色沙粒中，与风化的巨大岩石在沙漠里相映生辉，不知醉倒了多少游客，不知风骚了几个世纪。

坐在山头上看瓦迪拉姆的日落，历史的沧海桑田从镜头里掠过，漫无边际的黄沙，如细碎的波浪流向古老的山岗，耳畔又响起了金戈铁马的厮杀声，斜阳的余辉将山峦和景物的身影拉的很长，仿似又让我们重走了一回萧瑟苍凉的古战场。

年阿拉伯大起义期间，英国传奇人物劳伦斯，居然只用人的队伍，横穿瓦迪拉姆大沙漠，夜袭亚喀巴--这个被奥斯曼帝国控制的红海重要港口，赶跑了土耳其人，打响了起义的第一枪，让四分五裂的阿拉伯部落团结起来，共同抗击奥斯曼帝国的侵略者，在这片广袤的沙漠里，创造了一个又一个战争的传奇…

如今我们所能看到的也只是被岁月掩埋了的历史的遗迹。

从瓦迪拉姆沙漠到亚喀巴只有63公里路程，这里也是约旦唯一的出海口，如今的亚喀巴，已经是约旦的第二大城市，离首都安曼不到公里，是约旦的专属经济区，批发，零售，海运，各行各业，五花八门，热闹异常。不过这里所有的货品，98%都来自于中国，那些外国小商贩看到中国的游客，都会操着半生不熟的汉语兜揽生意：“中国的，它来自中国。”边说边竖起大拇指，一脸献媚的笑。

被评为世界新七大奇迹之一的佩特拉古城，就在离亚喀巴不远的大峡谷里。这个被称为“玫瑰古城”的佩特拉，直到今天，还是和它七彩迷幻的地貌一样，始终是个谜。

佩特拉在希伯来语里是“岩石”的意思，这个名字取代了《圣经》中的“塞拉”一词。根据一些神话故事的传说，这里是摩西(古代希伯莱人的领袖)点出水的地方。它以岩石的色彩而闻名于世，19世纪的英国诗人J·W·柏根写过一首诗，里面有一句：“一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。”因此佩特拉也就被叫成了“玫瑰之都”，实际上，这里的岩石不只呈红色，还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色，美丽的有点迷幻。

几千年前纳巴特人生活修建的佩特拉曾经是那么的繁华与宏伟，但是在纳巴特人败于罗马人后，似乎一夜之间消失在历史的长河中，无影无踪，没有尸骨，没有典籍，连一点线索都没有留下，仅留存下来的一些刻在石崖上的图案文字，至今还都没能破译出来，只有一整座石头城让我们去思考，去探索。

而我们现在对佩特拉所能了解到的这一点可怜的知识，也仅是从网络上东拼西凑连接起来的一点东西，除了眼前的景观带给眼球的震撼外，其它的什么都看不懂，也无法想象几千年前的人类，在沙漠地区的石头里，没有起重机，没有电，没有任何安全设施，究竟是怎样建造起了这么一座雄伟巨大的城堡呢？

如今的佩特拉是约旦的标志性景点，约旦作为一个以旅游为经济支柱的国家，佩特拉被称为约旦的“国宝”。我不想在这里过多的引用佩特拉的历史，百度里有详细的介绍，即便我知道的这点常识，也都是来自于网络的搜索，没必要粘贴复制的去麻烦了。

佩特拉古城，正式的名称叫做“佩特拉的纳巴特城（TheNabataeansCityofPetra）”。它曾是纳巴特（Nabataeans或Nabateans）王国的首都。关于纳巴特人，直到今天还存在争议，有人说纳巴特属阿拉伯民族，如果从人种上看，他们可能是属于阿拉伯民族，但是从遗存下来的纳巴特文化的痕迹里看，阿拉伯特征很不明显。纳巴特王国因贸易发达，受到许多外来文化的影响，对他们影响最大的应该是希腊文化，这种倾向在佩特拉古城的遗迹里看，是非常明显的，在纳巴特的佩特拉古城中很难看到阿拉伯文化的痕迹，其实这个地区一直到7世纪才被阿拉伯帝国征服，成为阿拉伯人居住和生活的地区。所以很难说纳巴特人属于阿拉伯民族。

小编我第一次到佩特拉的时候，糊里糊涂什么也没搞清楚，只是顺着蛇道往里钻，走了整整一天的沙漠羊肠小道，除了让观感足足震撼了眼球外，就是见证了一下自己爬山道的超凡能力。

如今再看佩特拉，却是被震撼了灵魂，这真是应了那首古诗：初听不知曲中意，再听已是曲中人。曲中思念今犹在，不见当年梦中人啊。

如果有来约旦旅游的朋友，千万不要错过了“佩特拉之夜”，

这是佩特拉古城绝对仅有的特色活动，它只在每周一、周三、周四的晚上举行。人们伴着夜色从蛇道步行进入卡兹尼神殿，道路两旁将点燃1多盏烛灯，像星光倒影在地面上，壮观美丽的景象无以言说，在寂静的星空下，听着贝都因人在神殿前吹响古老的阿拉伯乐器，并向你低沉委婉的讲述着佩特拉的历史，在这种时间和空间的错觉下，你会有一种被穿越了的既视感，绝对会让你梦回大唐。

约旦的历史古迹是非常多的，大多也是保存的非常完整，历经千年而依然宏伟如旧。素有中东“庞贝”之称的杰拉什，除意大利外，就是全世界保存最完整规模最大的罗马古城遗迹了。

杰拉什位于安曼北部大约40多公里，城墙内的面积可能不到60公顷，历经千年岁月，辉煌依旧雄伟依旧，可以想象当年古罗马帝国是何等的强大。走在这个时代感极其强烈的古城里，我始终有一种穿越了的错觉。

据史料记载，早在6年前杰拉什就已经是人类的居住地了。追根溯源，杰拉什应该是一座名副其实的古城，它经历了古希腊、罗马、拜占庭、阿拉伯吾麦勒王朝和阿巴斯王朝，几度兴盛，几度繁荣，后随着朝代的变迁，时间的流逝，渐渐湮没于岁月的长河里。

进入杰拉什，必先从哈德良门通过，那么哈德良门的历史就要追溯到公园年哈德良皇帝访问杰拉什起了。

公元年，罗马帝国特拉扬皇帝在阿拉伯行省建造道路，促进了杰拉什的贸易发展，哈德良皇帝在公元年访问了杰拉什，为庆祝他的到来，杰拉什修建了凯旋门，这就是现在的哈德良门的历史了。

卡杜马克思摩斯（CardoMaximus）柱廊街道和公元年为女神宁芙Nymphs建造的装饰喷泉也是杰拉什靓丽的景点。经过岁月的洗礼，古罗马双轮战车的车辙印记至今依然清晰可见。

沿着古罗马石板铺就的街道缓缓走过竞技场，在夕阳的余晖里远远的眺望那赫然屹立在山坡上的宙斯神殿，伴随着一段古罗马剧场里空灵的演奏，爬上那条阿尔忒弥斯神殿内不知名的神秘通道，然后坐在神殿的最高处，望着远处的夕阳慢慢的坠入云海，霎时内心涌起一股苍凉的悲壮，感受着这座“中东庞贝”古往今来的千年兴衰，耳畔似乎飘来一阵悲凉的歌声：“如果苍海枯了，还有一滴泪，那也是为你空等的一千个轮回……”

约旦的美不仅在于有沙漠有石山有城堡，还有大海，世界上海拔最低的大海就在约旦，那就是闻名于世的被叫做“地球的肚脐眼”的死海。死海其实不是海，是咸水湖，只有入口，没有出口，即便如此，由于盐分太高，水的蒸发量大，死海的水位正在逐年下降，据世界环境保护组织测出的数据来看，死海正在以惊人的速度消失，死海将死，确实令人堪忧。

死海之所以叫死海，是因为死海中盐分浓度太高，为一般海水的8.6倍，致使水中没有生物存活，甚至连死海沿岸的陆地上也很少有除了水草以外的任何生物存活，这也是人们给它起名叫死海的原因之一，由于死海被陆地环绕，不与其他河流和大洋相连，所以死海没有潮汐现象。

从远处望去，死海形似一条双尾鱼，在阳光的照射下，海面像一面古老的铜镜。游人漂浮在上面，就像坐在一面透明的铜镜上，即便不会游泳，也不会沉下去，只是注意不要让水溅到眼睛里。由于盐分过高，对治疗风湿和皮肤病也有一定的疗效，还有死海泥的保健作用，已经是人尽皆知，我在这里就不复赘述了。

和所有的古迹一样，死海也有一个来自远古的传说。传说远古时候，这儿原来是一片大陆，居住在当地的居民恶行累累，拒不悔改，上帝决定要惩罚他们，便暗中谕告城中唯一的义人罗德，叫他携带家眷在某年某月某日离开村庄，并且告诫他离城以后，不管身后发生什么声响，都不准回过头去看。罗德按照规定的时间离开了村庄，瞬间，从天上降下了火海，毁灭了城镇，他的妻子因为自己对那城镇的不舍，偷偷地回过头去望了一眼，立刻就变成了盐柱，之后出现在她眼前的是一片汪洋大海，这就是死海。她因为违背上帝的告诫，立即变成了盐柱，虽然经过多少世纪的风雨，她仍然立在死海附近的山坡上，扭着头日日夜夜望着死海，上帝惩罚那些执迷不悟的人们：让他们既没有水喝，也没有水种庄稼。

如今的死海，俨然成了一个天然的疗养院，因为盐量高，而且富含矿物质，常在海水中浸泡，可以治疗关节炎风湿和皮肤等慢性疾病，因此，每年都吸引了数十万计的游客来此休假疗养。来到约旦，如果不去泡一泡死海，实在是一大遗憾。

还有基督教的圣地尼泊山也在约旦境内，据基督教的考证，摩西就在尼波山去世，并安葬于此。虽然没有指明具体地点，但是这种说法，也是目前伊斯兰教的学者所认同的。

对于尼泊山，因为宗教的原因，我不敢过多的去评说，但是从历史遗留的痕迹来说，既然来约旦旅游，尼泊山也不要错过了。

站在尼泊山的山顶，一道阳光穿透云层，像圣光一样照耀在约旦河谷，会让人产生一种神圣的仪式感。

一座基督教与伊斯兰教和谐共存的约旦小城--马德巴，是东正教徒的主要聚集地，在马德巴城中基督教堂与伊斯兰清真寺只相距不到1千米的距离，兴建于公园六世纪拜占庭帝国时期的圣·乔治东正教堂，现在是马德巴最著名的标志性建筑。这里以马赛克制品而闻名，被称为“马赛克之城”。

教堂内有一副镇店之宝，是公元年时，用马赛克制作而成的中东所有圣地的地图。它准确的标出了公元6世纪耶路撒冷和亚历山大等古代巴勒斯坦地区与埃及的城市、河流、海洋位置，是现存世界上最古老的中东地面地图。

在马德巴你才能真正体会得到什么叫做宗教的和谐。

去克拉克纯属于以外，自从听了十字军和萨拉丁的传说，克拉克一直是我心里的一个梦。但是由于局势动荡不安，最近又在克拉克发生过恐怖袭击，加上大批的难民，因此对于我这个贪生怕死的女子来说，实在没有那个胆量去冒险，所以迟迟没有成行。

上次和友人开车从亚喀巴返回安曼，阴差阳错的走错了路，直接开进了克拉克的小城。克拉克城的街道十分狭窄，几乎都为单行线，路两边的店铺也很萧条，现在所能看到的克拉克城堡和建筑基本上都是12世纪由十字军建造的。城堡周长米，分三层，有防御工事、地下通道、教堂、宫殿、卧室、厨房，水窖、马厩等设施，可以储备大量物资，满足长期作战的需求。

十字军耗时大约20年的时间，花费了大量的人力物力来修建加固克拉克的城堡和所有军事设施，当时十字军驻守卡拉克的统治者叫雷诺，这孙子就是《天国王朝》电影中那个2B一样的好战分子，（这句是借鉴了一位网友的原话），经常袭击和掠夺经过的穆斯林商队，两次与萨拉丁签订协议又将协议撕毁，屠杀去麦加的穆斯林朝圣者，侵入伊斯兰教的家乡汉志，差点打到了圣城麦加。这也让叙利亚和埃及的统治者萨拉丁忍无可忍，于年率军攻克克拉克城堡，扫荡了耶路撒冷，并处死了背信弃义的雷诺，控制了克拉克城堡。

6年第一次世界大战期间，英国情报军官“阿拉伯的劳伦斯”来到了阿拉伯半岛，组织阿拉伯人抵抗奥斯曼帝国而屡建奇功，克拉克城堡成为了劳伦斯的一个指挥中心。

克拉克虽然狭小，但是显得非常整洁干净，城里居民大多数都是基督教。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，沿着先辈留下的石阶登上这座巍然挺立了千年的巨石城堡，站在雄关上俯瞰四周，天地苍茫，景物萧瑟，依稀仿佛还能看到十字军与萨拉丁厮杀后的古战场。

当年的雷诺和萨拉丁，形成了鲜明的对比，一个带着十字军东征，动员人数庞大，出动了多万人，烧杀抢掠，残暴无度，破坏力空前绝后，将十字军永远的钉在了历史的耻辱柱上。萨拉丁于年出生于库尔德家庭，是埃及安尤布王朝的开国之君，仁慈，善良，极具骑士风度，在年攻克耶路撒冷后释放了全部十字军战俘，除了依法处决了雷诺外，没有伤害任何一个十字军兵士，并将耶路撒冷的圣地向所有宗教开放，萨拉丁杰出的军事才能与仁慈简朴廉洁的做事风范获得了东西方学者的普遍敬重。这段历史不仅在伊斯兰的文献里有记载，在天主教和基督教的圣经里也都是有记载的。

喜欢历史的朋友一定都知道这一段腥风血雨、可歌可泣的历史遗迹。

克拉克，是我在约旦的一个意外收获。

约旦还有很多伊斯兰教的圣迹，虽然不甚出名，但是绝对也是有据可考的，作为穆斯林国家，约旦的清真寺也是少不了的，历史悠久，形态各异，非常出名的有胡色尼大清真寺，蓝色清真寺，国王清真寺，还有阿卜杜拉一世清真寺，阿卜杜拉一世清真寺是安曼最大的清真寺，也是唯一一间对非穆斯林游客开放的清真寺。宏伟的八角形祈祷大厅没有一根柱子支撑，且顶部是直径为35米的穹顶，刻有《古兰经》的部分章节。整座清真寺给人的感觉就是庄严肃穆，气势恢宏。

还有安曼的城堡山，我觉着也有必要给大家提一下，因为安曼的名字就是出自于城堡山的历史事迹中。

城堡山是安曼的制高点，这里曾经是安曼最初的要塞，公元前11世纪，崇拜埃及太阳神的阿蒙王国，就把首都建立在城堡山上，当时人们把首都称为“阿蒙”，后来逐渐演变成现在的安曼。

在城堡山周围，用大块石头建成了方形、长方形或圆形的要塞或了望塔。曾经在城堡山头上考古时发掘了两个阿蒙国王的雕像，证明了当时阿蒙人的雕刻艺术与埃及人及亚述人相近。公元前年前后，马其顿国王托勒密二世国王费拉德菲斯用他的名字命名安曼为“费拉德菲亚”，当时的费城主要也在城堡山上。

公元前后，安曼成了阿拉伯伍麦勒王朝一个重要的行政区的首府，此时又从费拉德菲亚改回叫“安曼”，阿拉伯人在城堡山修建了一座由西朝东的艾米尔宫。目前的城堡山残存的地面建筑包括了罗马时期的赫拉克勒斯神庙，伍麦勒时代的艾米尔宫殿群，以及一座拜占庭教堂。考古发掘也发现了大量罗马、拜占庭以及早期伊斯兰教的遗物。城堡山也是俯瞰安曼市区最好的地方，登上山顶，整个安曼市区就映入了眼睑，高低错落、鳞次栉比的白色建筑展现在眼前，你会对安曼“白城”的美称有更感性的认识；

古罗马剧场就在城堡山的山脚下，如同半个圆环镶嵌在城市中，夏天这里仍然经常举行演出。

还有很多景点我就不一一祥述了，比如阿姆拉城堡，马茵温泉，侯赛因公园，绍马里自然保护区，萨尔特，哈拉伯特城堡，马卡鲁斯，库塞尔阿姆拉等等，给大家留一点悬念，以后要是来约旦旅游，只要感兴趣，就可以一一去追寻先贤们的足迹，重走一遍千年历史的痕迹，感受一下这大漠腹地里生活的人类千百年来风霜雪雨的洗礼。

最后我就用余秋雨先生在《千年一叹》中的一段话作为我此篇游记的结束：“我敢肯定，一切来安曼的旅行者都不会相信自己的眼睛。因为不管他们是从空中来还是陆路来，谁也逃不过大片令人绝望的沙漠，怎么会一下子变的那么入眼？房屋渐渐多起来，却有一种不可思议的干净。----全部景物的色调和谐，沿路建筑的节奏均匀。仿佛有一双见过世面的大手打理过。”

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